Pour arpenter avec art

L’humilité des grands

Ce professionnalisme précoce n’altère pas pour autant la modestie de Pierre-Baptiste L’Hospital. Et lorsqu’on lui demande ce qui caractérise son travail, celui-ci rétorque franchement chercher encore sa voie et s’en tenir pour l’instant aux classiques sans effet particulier. « Il faut compter dix ans pour devenir un bottier confirmé ; et j’exerce ce métier depuis sept ans… En France, on est entre l’approche anglaise plus ronde et massive, et le style italien plus fin, raffiné voire chargé. Le bottier français recherche une certaine perfection technique mais sans sacrifier le style ni l’émotion que peut procurer une paire de chaussures », analyse-t-il avec objectivité. D’ailleurs, il pratique des prix sensiblement inférieurs à ceux des grandes marques. Pour 3 000 euros, il peut déjà fabriquer – en une centaine d’heures au minimum – une paire de souliers totalement sur-mesure, d’après une forme en bois également unique. 

Le cuir dans la peau

S’il convient facilement avoir été « loin du cuir à ses débuts », il confesse aujourd’hui une réelle passion pour cette matière qu’il qualifie « d’expressive ». « Le cuir est une matière difficile à apprivoiser ; mais plus on la maîtrise, plus elle est intéressante. Il vaut toujours mieux aller ‘avec’ le cuir que ‘contre’ lui », indique ce professionnel dont la production, de la tige au talon et à la semelle, passe exclusivement par le cuir. « J’aime beaucoup de sortes de cuirs : les cuirs bovins grain naturel, qui révèlent vraiment la peau de l’animal, les nubucks et les velours, les cuirs exotiques, en particulier les crocos pour leur toucher et l’asymétrie qu’ils génèrent forcément entre les deux pieds, chaque peau étant unique. J’utilise aussi du lézard et du galuchat pour des mocassins, avec la perle au centre du plateau. Et, pour les femmes, de l’agneau et de la chèvre. Je ne suis pas un grand adepte des cuirs patinés, qui font très italiens et demandent un savoir-faire particulier. En revanche, je préfère les cuirs peu couverts aux cuirs trop pigmentés que j’emploie peu, à part les vernis pour les chaussures de soirée », poursuit-il. Client des tanneries françaises et anglaises pour les chaussures pour hommes, c’est en Italie qu’il source ses peaux pour les chaussures pour femmes et en Allemagne qu’il se fournit en cuir de semelles. « J’aime le contact avec le cuir, lorsque, avant la coupe, j’observe comment il se comporte, comment il réagit au pli et que je teste son prêtant. Je l’étire, je le masse pour vérifier que des veines ou des frisures n’apparaissent pas », détaille ce passionné qui ne résiste pas à la sensualité du cuir.

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